L’essor de la cosmétique clinique : quand le soin commence à ressembler à de la médecine

Au cours des dernières années, la façon dont les consommateurs et les marques perçoivent les soins de la peau a changé. Ce n'est plus seulement la texture, l'arôme ou l'expérience sensorielle d'un produit qui prime, mais Nous sommes de plus en plus informés sur les ingrédients, leur concentration et les preuves scientifiques. après ses bienfaits. Nous sommes dans une époque d’essor de la diffusion scientifique et les professionnels de santé sur les réseaux sociaux ont contribué à générer un consommateur beaucoup plus exigeant.

Dans le contexte actuel, on assiste donc à l’essor de la cosmétique dite clinique. Un nom que l'on retrouve de plus en plus dans produits vendus en pharmacies, cliniques dermatologiques et centres de médecine esthétique mais il faut s'interroger puisqu'il ne s'agit pas d'une nomenclature légale, et qu'elle ne relie pas non plus ce cosmétique à un médicament. Avec tout ce paradigme sur la table, qu’est-ce que la cosmétique clinique réellement et à quoi font référence les marques lorsqu’elles en parlent ?

Le terme cosmétique clinique

Bien qu’il s’agisse d’un terme de plus en plus populaire, il n’existe aujourd’hui aucune définition légale de la cosmétique clinique. Si l'on consulte les experts, la dermatologue Elena Martínez Lorenzo considère qu'il s'agit de «des cosmétiques développés à haute concentration en principes actifs, des formulations adossées à la recherche ou ses propres essais cliniques, ainsi qu'une approche physiopathologique de la peau. Mais le spécialiste apporte une précision fondamentale : « Il s'agit toujours d'un cosmétique, pas d'un médicament, même s'ils essaient de le suggérer ». Une approche à laquelle partage le pharmacien Eduardo Senante de www.farmaciasenante.com, qui affirme qu'il est nécessaire de replacer le terme dans son contexte. « La cosmétique clinique n'existe pas en tant que telle, ce n'est pas une catégorie légale. Il n’existe aucune réglementation indiquant quel produit peut être qualifié de cosmétique clinique et à quel moment.

L'expert estime que « c'est un terme absolument marketing que certaines marques utilisent pour véhiculer une une image plus scientifique de vos produits». De son côté, Belén Acero, propriétaire de la pharmacie Avenida de América, explique que si l'on parle de « cosmétique clinique », à mon avis, cela signifie des produits de soins de la peau vendus dans les cliniques de dermatologie ou de médecine esthétique.

Le changement de consommateur

Pourquoi ce terme prend-il de plus en plus d’importance ? La réponse réside en grande partie dans les changements actuels que nous observons chez les consommateurs. « Les consommateurs sont de mieux en mieux informés et parlent davantage des principes actifs que des produits eux-mêmes ; « Ils s'intéressent davantage à la prévention », explique le dermatologue Martínez Lorenzo. À cela s’ajoute le rôle des professionnels de santé et de la diffusion scientifique, qui ont fait du l'utilisateur comprend mieux les ingrédients et leurs fonctions.

Une évolution qu'Eduardo Senante perçoit également. Le pharmacien estime qu'« il y a quelques années, pas beaucoup, nous achetions une crème parce qu'elle sentait bon ou parce qu'une célébrité l'utilisait. Aujourd'hui, au comptoir, nous voyons que les gens nous demandent le pourcentage de niacinamide ou de rétinoïdes, si le produit contient des peptides, des exosomes ou s'il contient du PDRN. Ce avec quoi Belén Acero est d'accord, estimant qu'il y a un changement dans la perspective de la demande. les gens savent de plus en plus quels actifs fonctionnent « et rechercher davantage l'efficacité des produits, pas tant la sensorialité ou le marketing », précise l'expert.

Quand la cosmétique se rapproche de la médecine

L’un des principaux risques de la cosmétique clinique est lorsque la terminologie laisse penser au consommateur qu’un cosmétique peut remplacer un traitement médical. « C'est probablement l'un des plus gros problèmes actuels », déclare Elena Martínez Lorenzo. Le dermatologue estime que «Un produit cosmétique peut améliorer la fonction et l’apparence de la peau, mais il ne remplace pas un diagnostic. ni un traitement médical lorsqu'il y a une pathologie. De son côté, Eduardo Senante partage cette inquiétude. «Je pense que c'est l'un des plus grands risques liés à l'utilisation de cette terminologie cosmétique clinique non réglementée. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des gens qui pensent à tort qu'une cosmétique clinique peut remplacer un traitement dermatologique ou même un médicament. »

Quelque chose qui devient particulièrement pertinent lorsque l'on parle de pathologies qui nécessitent le soutien d'un professionnel de la santé comme l'acné, le mélasma, la rosacée ou la dermatite. « Un cosmétique peut évidemment aider à contrôler la peau à tendance acnéique, mais il ne peut pas guérir l'acné sévère », explique Senante. Dans le cas de l'entreprise pharmaceutique Belén Acero, il cite un exemple assez courant : « que Un produit cosmétique qui prétend être semblable au Botox ne le rend pas aussi efficace. « Il est très important que le consommateur soit clair à ce sujet et ne joue pas avec ses attentes. »

Ingrédients liés à cette tendance

Dans un marché de plus en plus obsédé par les principes actifs, les experts s'accordent à dire qu'il ne suffit pas de trouver un ingrédient tendance dans l'INCI pour garantir l'efficacité d'un produit. La dermatologue Elena Martínez Lorenzo mentionne que c'est «indispensable de connaître la concentration connue des actifsla stabilité de la formulation, le système de libération ou encore les études cliniques réalisées sur le produit final. Un facteur avec lequel Eduardo Senante est d'accord, mentionnant qu' »il faut regarder la formulation dans son ensemble, pas seulement l'emballage ». A cette lumière, il considère que « le meilleur cosmétique n'est pas celui qui possède les meilleurs ingrédients du monde, c'est celui qui, les possédant, sait les formuler au mieux ». Il convient également d'observer des slogans prometteurs, comme le mentionne Belén Acero, « il ne faut pas faire confiance aux produits qui promettent des choses comme « effacez vos rides en sept jours seulement » ou « éliminez les taches pour toujours ».

Si l'on se concentre sur les ingrédients actifs, ceux qui représentent le mieux cette tendance sont parmi les grands protagonistes des soins de la peau d'aujourd'hui. Elena Martínez Lorenzo cite, entre autres : « rétinien, niacinamide, céramides, acide tranexamique, vitamine C stabilisée, peptides biomimétiques. ectoïne ou acide azélaïque. Eduardo Senante élargit la liste avec « des facteurs de croissance, de l'acide tranexamique ou des antioxydants de nouvelle génération ». Belén Acero souligne également la montée en puissance des peptides et des exosomes. «Les ingrédients comme les exosomes sont très tendance, qui, même s'ils se révèlent assez efficaces en cosmétique par exemple, Au niveau de la régénération cutanée, ils ne sont pas non plus comparables aux traitements par injection médicale. avec des exosomes, ce qui est beaucoup plus efficace.

Une évolution plus personnalisée

Bref, la cosmétique clinique évolue vers une cosmétique de plus en plus spécifique et personnalisée. Pour Elena Martínez Lorenzo, « La tendance est à une cosmétique plus personnalisée avec Formulations basées sur des biomarqueurs, systèmes de distribution plus sophistiqués« , une plus grande intégration entre la dermatologie et la cosmétique » ainsi que « des preuves cliniques croissantes ».

L’évolution de la cosmétique clinique n’est pas non plus la même sur tous les marchés. La Corée du Sud, les États-Unis et l’Europe présentent des modèles différents. « Aux États-Unis, les produits dits cosméceutiques prédominent, même si légalement ils continuent à être des cosmétiques à moins qu'ils ne fassent des allégations thérapeutiques », explique Elena Martínez Lorenzo, qui ajoute que l'Europe maintient une réglementation beaucoup plus stricte sur les allégations d'efficacité. Eduardo Senante différencie également les principaux marchés. «La Corée du Sud a une énorme capacité à innover et à transférer très rapidement la recherche cosmétiques sur le marché », aux États-Unis « ils misent davantage sur des formulations axées sur des performances plus élevées et sur des principes actifs avec beaucoup de soutien scientifique, comme les rétinoïdes, les antioxydants, les facteurs de croissance. » Et dans le cas de l'Union européenne, elle explique qu'elle a « l'une des législations cosmétiques les plus strictes au monde », ce qui signifie également que le consommateur est plus protégé.