L'âge n'a plus d'importance. Les consommateurs achètent désormais en fonction des besoins de leur peau plutôt que de leur âge.

Depuis des décennies, l’industrie cosmétique a fait des différentes étapes de la vie un moyen simple d’organiser ses gammes et ses produits. Les étiquettes annonçant les formules destinées aux peaux jeunes ou matures ont servi de guide au moment de l'achat, associant chaque tranche d'âge à certains ingrédients et préoccupations cutanées. Cependant, les connaissances sur la peau ont évolué et aujourd'hui, cela nous permet d'aborder ses caractéristiques dans une perspective plus large, dans laquelle interviennent la biologie, les facteurs environnementaux et les habitudes quotidiennes.

Un changement qui nécessite aussi de repenser la manière dont nous construisons notre routine beauté. Avant d'ajouter un sérum ou de remplacer une crème par une autre, il est conseillé identifier ce que nous souhaitons améliorer, ce que notre peau tolère et quels ingrédients peuvent nous aider à y parvenir. Un choix plus conscient ne signifie pas nécessairement utiliser plus de produits ou recourir à des formules plus puissantes, mais plutôt comprendre quelle fonction remplit chaque cosmétique et quand il est judicieux de l'incorporer.

L'âge comme référence, pas comme diagnostic

La classification des cosmétiques simplifie depuis des décennies le choix des soins, mais elle ne répond pas toujours aux caractéristiques réelles de chaque peau. Le Dr Carlos Morales Raya, dermatologue expert en lasers, esthétique et acné et fondateur de la Clinique Morales Raya, défend que «Nous allons progressivement passer du concept de cosmétique « par âge » à celui de cosmétique par besoins ou par objectifs. Et l’âge continue d’avoir une importance biologique, mais il n’établit pas de frontière qui détermine automatiquement les besoins de la peau. La dermatologue Elena Martínez Lorenzo le résume en expliquant que « ce concept devient de moins en moins important. La peau vieillit et avec l'âge il est clair que des changements se produisent, perte et déstructuration du collagène, perte d'élasticité, réduction d'épaisseur… mais il n'y a pas de moment biologique précis où nous atteignons 30, 40 ou 50 ans et notre peau commence à avoir besoin de certains ingrédients. « 

De son côté, Arturo Álvarez-Bautista, chimiste, docteur en nanomédecine et directeur scientifique et innovation d'Arturo Alba, introduit une perspective plus critique sur cette classification. «C'est un outil de marketing très pratique. En tant que critère dermatologique, beaucoup moins. Deux hommes de 45 ans peuvent avoir une peau radicalement différente: on peut présenter un photovieillissement, des taches et une perte d'élasticité ; un autre, la sensibilité, la rosacée et une fonction barrière compromise. Leur prescrire cosmétiquement la même chose parce qu’ils sont nés sous le même gouvernement serait une classification assez rudimentaire.

Un diagnostic préalable est indispensable

La première étape dans l’élaboration d’une routine doit être d’identifier l’état de la peau et les besoins que vous souhaitez répondre tels que l’hydratation, la sensibilité, la fonction barrière, la production de sébum, la pigmentation, la texture et les dommages causés par le soleil. Le Dr Carlos Morales Raya propose « d'identifier le type de peau, son état actuel et « ce que nous voulons éviter ou améliorer ». À partir de là, la routine doit être adaptée à chaque cas, avec un nettoyage adéquat, une hydratation si nécessaire et une photoprotection quotidienne comme piliers fondamentaux. Marjorie Garcerant Tafur, docteur en médecine et chirurgie, spécialiste en médecine nucléaire et médecine esthétique et directrice médicale de Bexlinic Madrid, insiste sur l'importance d'évaluer avant de recommander : « Je regarderais fondamentalement la barrière, l'hydratation, l'inflammation ou la sensibilité, la production sébacée, la pigmentation, les dommages causés par le soleil et la qualité structurelle de la peau. »

L’expert estime que c’est là « que le diagnostic cutané doit évoluer : mesurer avant de recommander ». Avant de choisir un actif, nous devons savoir quel problème nous essayons de corriger. Une approche avec laquelle Arturo Álvarez-Bautista partage. Pour le professionnel, il est important d'évaluer « l'état de la barrière et le degré d'hydratation. Ensuite, la production de sébum, la sensibilité et tendance inflammatoire, la pigmentation, la présence d'acné, la texture, les méfaits du soleil, les rides et la perte de fermeté. Et bien sûr ». combien de soleil cette personne reçoit et quelle protection solaire elle utilise. A partir de là, une routine se construit. Et non l'inverse. » Il est donc important de consulter un professionnel et de lui faire analyser nos besoins spécifiques au-delà de l'âge.

De quoi la peau a-t-elle réellement besoin ?

Une personne de 25 ans peut avoir besoin d'ingrédients traditionnellement associés aux routines anti-âge, tandis qu'une personne de 50 ans peut ne pas tolérer certains traitements ou ne pas en avoir besoin. La dermatologue Elena Martínez Lorenzo donne comme exemple les femmes de 40 ou 50 ans qui ont encore de l'acné et une peau grasse et qui ont besoin de produits pour contrôler ces deux problèmes. Au contraire, il prévient que «Avoir 50 ans ne rend pas automatiquement le rétinol, les peptides et la vitamine C nécessaires ou des acides. Cela dépendra de ce que l'on souhaite traiter, de la tolérance et des caractéristiques de cette peau. Nous devons également faire la différence entre avoir besoin et pouvoir bénéficier. « Une personne de 50 ans peut bénéficier d'un rétinoïde pour le photovieillissement, mais si elle a une peau réactive, ce n'est peut-être pas notre première priorité. »

Pour Carlos Morales Raya, la polyvalence de certains ingrédients explique pourquoi les étiquettes traditionnelles ne sont pas à la hauteur. « Un rétinoïde, par exemple, peut être utilisé pour traiter l'acné, les altérations de texture, l'hyperpigmentation et les signes de photovieillissement. Ainsi, une personne de 25 ans souffrant d’acné peut avoir une indication parfaitement justifiée de l’utiliser, même si elle n’a pas la moindre ride. À cela, Arturo Álvarez-Bautista ajoute qu'« une personne de 25 ans présentant beaucoup de dommages causés par le soleil, une hyperpigmentation ou de l'acné peut bénéficier d’actifs que l’on place traditionnellement dans le tiroir anti-âge». L'expert le résume ainsi : « plus d'activité ne signifie pas plus de résultats et plus d'irritation n'a jamais signifié plus de rajeunissement ».

L’exposome et l’importance de la personnalisation

La génétique et le passage du temps ne sont pas les seuls facteurs qui déterminent l’évolution de la peau. Le rayonnement ultraviolet accumulé, la pollution, le tabac, les changements hormonaux, le climat, le stress, le repos, l’alimentation et les habitudes cosmétiques jouent également un rôle. Cet ensemble d’expositions environnementales et de facteurs liés au mode de vie est connu sous le nom d’exposome cutané. Le Dr Marjorie Garcerant Tafur estime que « tout cela fait partie de ce que nous appelons l’exposome cutané ». On vieillit avec les années, mais aussi avec tout ce à quoi notre peau a été exposée». Dans le cas d'Arturo Álvarez-Bautista, la connaissance des ingrédients doit s'accompagner de jugement. « On est passé de l'achat « d'une crème pour 40 » à la conversation sur les rétinoïdes, les céramides, les peptides, l'acide azélaïque, les antioxydants, l'hyperpigmentation ou la fonction barrière. Cela permet des cosmétiques beaucoup plus personnalisés. La prochaine étape sera cependant d’apprendre que connaître le nom d’une vingtaine d’actifs n’équivaut pas à savoir formuler ou savoir ce dont votre peau a besoin. Le professionnel conclut qu' »on sort de la cosmétique basée sur l'âge et il faut éviter de tomber dans la cosmétique basée sur la collecte d'ingrédients ».

Le Dr Ana Revuelta, médecin aéronautique, médecin esthétique, pharmacien et nutritionniste et directrice médicale de la Clinique Ana Revuelta de Madrid et de la Clinique Renare Farma, s'engage à simplifier notre routine. «Je commencerais par simplifier et observer. Ma peau est-elle sèche ou déshydratée ? Est-ce sensible ? Ai-je un excès de sébum, des taches ou un manque de luminosité ? À partir de là, nous pouvons choisir les actifs et les textures appropriés. « Nous diagnostiquons d'abord le besoin, puis nous choisissons le cosmétique, et non l'inverse. » Il est donc essentiel d’aller chez le dermatologue. Comme l'explique Elena Martínez Lorenzo, trois questions doivent être posées : « comment est ma peau ; que veux-je traiter ; quel actif a la preuve de le faire ?