Des vacances en famille en Italie – Ravello, côte amalfitaine

Alors que l’avion atterrit à l’aéroport de Naples, les îles d’Ischia et de Capri scintillent sous les bouts d’ailes. À notre arrivée, nous sommes accueillis par notre chauffeur qui engage instantanément mon plus jeune fils fou de football avec des nouvelles des dernières recrues de Naples. Cela fait vingt ans et deux mois et dix-sept jours que je n’ai pas visité la côte amalfitaine. Je le sais parce que nous étions en lune de miel ! Et peu de choses ont changé… plus de Pompéi a été découvert à partir des cendres volcaniques du Vésuve, les routes sont toujours chaotiques mais plus fréquentées, le Vésuve reste immobile – calme mais menaçant – pas une bouffée de fumée pour révéler son passé violent, et seulement le grain de la station de recherche et de surveillance à son apogée et le cri de «volcan bouclier» de notre fille étudiante en géographie de niveau A pour le signaler.

Nous montons et montons les montagnes des Apennins, la colonne vertébrale de l’Italie. C’est le pays de la tomate et les routes en lacets sont bordées de fruits de toutes les couleurs et de toutes les formes, tout ce sol volcanique et ce soleil brûlant alimentant leur croissance. On nous dit que cette section des montagnes s’appelle les montagnes de lait pour le nombre de chèvres qui y produisent de la mozzarella. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas repérer une seule chèvre jusqu’à ce que notre chauffeur ralentisse pour convaincre les sceptiques et là, devant nous, des bataillons de bêtes à cornes s’abritent sous la canopée des pins.

Chèvres retrouvées, nous descendons vers Ravello. Parmi les villes de la côte amalfitaine (il y en a vingt-sept au total), Ravello semble à elle seule avoir totalement échappé aux problèmes du tourisme de masse et ses petites rues, places, jardins et escaliers me semblent exactement ce qu’ils étaient il y a vingt ans, et peut-être tout comme lorsqu’ils ont été découverts par le tourisme dans les années soixante et rendus célèbres par les films et les stars de cinéma. Vous oubliez que la ville était une évasion dès l’époque romaine, et la Villa Rufflo est maintenant une toile de fond dramatique pour le festival de musique de Ravello.

Nous avons eu la chance de séjourner au Palazzo Avino, le boutique-hôtel de luxe original de Ravello. L’entrée modeste de l’hôtel déguise ce qui est à venir. La réception pleine d’orchidées mène à un salon avec un fabuleux mélange de meubles anciens et d’art moderne, mais même un Michel-Ange original ne vous détournerait pas de la vue. Tous ceux qui arrivent sont attirés par les fenêtres ouvertes pour faire une pause, transpercés par la vue ininterrompue des montagnes aux villes et villages côtiers d’Amalfi accrochés aux collines et descendant en pente raide vers des vues de yachts et de bateaux flottant sur la mer scintillante.

L’hôtel a été parfaitement conçu pour tirer le meilleur parti des panoramas parfaits, de la piscine jacuzzi sur le toit aux nombreuses terrasses qui dégringolent à flanc de colline, chacune offrant une perspective et une proposition légèrement différentes. Les tonnelles couvertes de citrons et de fleurs odorantes offrent abri et intimité, même si l’hôtel ne se sent jamais occupé avec seulement 36 chambres. Il est grand et imposant et sa façade est large, prenant ces vues, mais comme un yacht de course, le Palazzo Avino est long et relativement étroit.

L’hôtel est surnommé The Pink Palace car il est peint d’une teinte de rose que Farrow & Ball aimerait capturer – il se fond parfaitement dans son environnement. Propriété et gestion familiale, il y a un sentiment d’appartenance et de place. Ces hôtels ont un style et une touche qu’aucune chaîne ne peut égaler ou reproduire. Les jardins sont impeccables avec des bégonias bordant la piscine et les allées. Les chambres et les suites ont été meublées avec soin, amour et une touche personnelle. Nous avons adoré les miroirs antiques qui ornaient les couloirs et les murs de l’hôtel avec des verres renardés donnant un doux reflet sur ceux qui passaient, et les patins persans antiques qui s’enroulaient autour des escaliers de marbre.

C’est un hôtel où vous pourriez rester pour toujours, mais trois ou quatre nuits seraient parfaites. L’hôtel est évidemment adoré par la famille Avino et nous l’avons adoré en retour. En partant, nous avons rencontré l’une des filles Avino et M. Avino lui-même, regardant tranquillement le monde depuis la réception avec son fidèle chien saucisse Richard à ses côtés. Comme il doit être fier d’avoir créé un hôtel aussi merveilleux. J’espère sincèrement que ce n’est pas dans 20 ans, deux mois et dix-sept jours que je reviendrai.